J’avais envie de faire une canne « visage », et comme j’aime bien recommencer, j’en ai fait deux.
J’essaie des perles, un médaillon, et comme ce sont des profils, j’ai eu l’idée du « sou ». Voilà les sous, un peu comme ceux des farfadets, sans aucune valeur !
Je trouve ça rigolo c’est sûr, mais j’ai modelé trop vite certains sous, trop pressée de voir mes nouvelles farfeluseries, qui sont toutes dents dehors ! Je ferai plus attention pour les prochains …Il me reste encore une grande quantité de « visage », et je ne me vois pas faire mille sous identiques, donc il faut décliner le visage en cannes différentes…affaire à suivre ….
En fait, je crois que ça donnerait si j’en collais sur mes vitres, crues, le temps très court de la journée des sorcières… J’ai l’intention de sortir couverte de ces horribles petites choses, je n’ai honte que … de la bétise des autres!
Les enfantillages ne sont pas des bétises, car on ne reçoit jamais de fessée pour ça!
Glamour l’horreur! Aucune raison de rester laide dans l’au-delà!
Avec la pasta machina, j’ai fait un dégradé de bleus, qui m’a servi de base à ce papillon. Le dégradé multicolore « arcenciel » a été obtenu suite à au moins 20 passages à la machine pour une spirale assez sympa, et avec les restes d’autres spirales dans l’autre sens.
Des papillons sur les dégradés ….
Toujours dans les dégradés, j’en ai fait un arc en ciel. Le jaune à l’intérieur, pour finir avec le bleu azur. La cane spirale qui en ressort et très fun. Superposition d’une fleur en centre sur cette perle, avec un papillon par dessus. Du bleu nuit à l’azur, une autre perle.
Avec seulement une touche de malice, pour une feuille de vigne très…Farfalle !
Le petit tas de perles qui en est sorti, cuites avec leur fil de métal, reste à faire les boucles. Un futur sautoir ? ….
Essai de feuille d’or en craquelé. J’ai utilisé la machine pour tendre une feuille de couleur cuivre régulière. Sur la pâte crue, une couche de « gilding paste » de « gédéo » à laisser sécher 15 minutes avant d’appliquer la feuille d’or. Après séchage, repasser dans la pasta machina une fois au plus grand, puis étirer à un cran en dessous. Mon résultat n’est pas terrible, j’ai trop malaxé les perles et l’or est resté un peu sur mes mains. J’aurais du laisser sécher encore un peu plus. Mais, c’est pas mauvais comme effet, surtout que je vais probablement les monter en association avec les cailloux chiffonesques de septembre.
Vernissage du toutime, les bruns à feuille d’or et les marbre blanc frottés d’acrylic or.
Pour le montage, je dois y penser un peu plus, on verra ça plus tard.
A suivre..
Explications sur l’utilisation de la résine bi-composants sous forme de tutoriel (images des étapes) effet verre façon liquide ou épaisse en relation avec l’argile polymère, fimo.
Nouvelle fiche technique revue et améliorée le 5 février 2011. Le premier tuto sur ce blog en date du 21 septembre 2006 a été refait avec une meilleure prise de vue et plus de détails.
La résine, ou vernis cristal, se présente en deux parties : la résine et le durcisseur. Sont habituellement fournis, une spatule, des godets gradués, une paire de gants. Prévoir un plan de travail qui ne craint rien et un chiffon au cas ou.
Utilisation et précautions:
Même si la plupart se nettoie à l’eau et au savon pour les instruments, elle n’en reste pas moins un produit toxique. Travailler dans une zone aérée et utiliser les gants. Tenir hors de portée des enfants, et prévenir de ne pas toucher les objets décorés à sécher.
Marques et qualités:
Certains produits jaunissent dans le temps. Certains autres jaunissent lors du mélange sans forcément avoir mal dosé, j’ai rencontré les différents cas de figure. Je recommande la Gedeo et la Cléopatre. En revanche même la Gedéo jaunit avec le temps si elle est mal entreposée, il faut bien respecter le stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité. Mais sachez que de toutes les façons la résine continuera de se modifier légèrement dans le temps et changer un peu de teinte, les objets vernis avec la résine sont à entreposer à l’abri de la lumière.
Faire le mélange:
Pour une petite quantité, le doseur fourni peut suffire. Je conseille de choisir un verre à n’utiliser ensuite qu’à cet effet. Il épaissira à la longue! La proportion du mélange est 2 volumes de résine pour 1 volume de durcisseur. Bien respecter les proportions pour obtenir une bonne réaction chimique, sinon la résine risque de rester collante. Mélanger avec la spatule fournie, sans battre, et lentement, afin d’éviter la formation de bulles d’air. Certaines marques sont en 3 pour 1 attention à la notice.
Fluide, liquide à verser:
Dans l’immédiat, le mélange est très fluide, idéal pour faire des inclusions d’objets, ou couvrir le fond de n’importe quoi qui a des bords, il suffit de le verser dans l’objet. C’est cette consistance qui permet un étalage fin comme sur ce collage ou encore en déposer une goutte sur une surface toute petite comme ces minis visages de 1cm.
Fluide dans un moule en silicone :
C’est ce qu’on appelle une inclusion comme dans le cas de la bague ci dessous, une tranche de canne cuite est incluse dans une forme en silicone et le support de bague est rajouté pour une prise complète. Je recommande d’attendre un peu la remontée des bulles, puis de passer de la résine sur l’objet avant de le plonger dans le moule pour éviter qu’une couche de bulles se fixe sur l’objet retourné.
En cas de problème de bulle dans la version fluide pour les très grandes surfaces :
Quand on fait une très grande quantité, il est parfois plus difficile de ne pas avoir de bulles d’air. Avec un cure dents pointu et de la patience, il faut tirer les bulles vers le bord de la zone recouverte et percer les bulles une par une contre les bords. Si vous fumez, fumer une clope dessus sans faire tomber les cendres pour faire éclater les bulles. (Mon papa prof de science m’a refilé le truc, de quand il mettait des sauterelles en cube!) Si comme moi vous ne fumez pas vous avez raison mais débrouillez vous pour ne pas faire de bulle!
Quantité :
Trop peu, la matière ne fait pas le niveau et des zones vides se forment sur l’objet, il faudra en remettre une couche. Il est possible de recouvrir à tout moment même une fois sec. Si ça déborde, on peut couper les coulures séchées mais c’est mieux quand on fait parfait du premier coup.
Réparation de verre cassé :
La résine sert aussi pour réparer les petits accidents sur le verre. Ici un pendentif de Murano cassé dans la longueur et il manque un petit bout. J’utilise une goutte de résine pour encoller les deux plaques de verre coloré qui se sont séparées sur la zone feuille d’or, puis je les colle ensemble grâce à la résine. Le pendentif ainsi ressoudé et pas encore sec est plongé dans une petite quantité de résine au fond d’un moule en slicone. Une fois sec, je coupe le surplus de résine en bas du pendentif et la retouche est invisible.
Épais :
À étaler à la spatule: Une heure environ après avoir fait le mélange, la matière est pâteuse. Elle est idéale pour être étalée à la spatule sur une forme verticale ou ronde sans faire trop de gouttes. Pendant les premières heures de cette technique, je conseille de surveiller presque la spatule à la main, car les gouttes peuvent être encore rattrapées. Comme le principe met à niveau tout seul, la retouche ne se verra pas.
Séchage et durée de durcissement:
Disposer votre création dans un endroit plat, aidez-vous d’un niveau à bulle si nécessaire, hors poussière pour le séchage pendant 24 heures. Quand le dessus commence à sécher, et que l’intérieur de la matière est encore fluide, la surface est très fragile. Le moindre choc à ce stade fait des rides moches à la surface, irréparable ! Suivant la température ambiante, il se peut que l’action chimique soit plus rapide. Si vous dosez trop fortement le durcisseur, la prise peut être immédiate et jaune, horrible ! Respectez bien les consignes de la marque.
Démoulage:
Le pendentif de verre sort facilement du moule en silicone et le surplus est poncé avec un multi tours, comme la bague dont les bords trop tranchants sont limés.
Finitions :
Normalement si l’application est bien faite il n’y a pas de finition. Mais on peut couper les coulures, soit avec un cutter ou avec une pierre à poncer (accessoire dremel) et on peut même lustrer les petites retouches. Les pointes les mieux adaptées aux finitions résine sont la roue de papier de verre, la pierre à polir et le disque de laine d’agneau à utiliser successivement, la première pour dégrossir la deuxième pour lisser bien droit et la dernière pour affiner, le tout sans appuyer. On peut lustrer pour un final parfait avec un pompon ultra leger (PGmini 4810)
Poncer les découpes:
Pour une finition optimum j’utilise le papier de verre waterproof, le 800 d’abord puis le 1200 avant le 2000, avant de lustrer avec le pompon de coton PGmini 4810. Percer avec un outil très fin (107dremel)
